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《转山八年》在大昭寺

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来拉萨而没有到大昭寺,就等于没来过拉萨。

当第一缕阳光洒向大昭寺镏金的殿顶时,西藏拉萨最神圣的修行宣告开始。上午8点时,大昭寺向信徒和游客们打开它那扇古老而正大的门。你会惊讶地看到,一大片藏民匍匐在地,口中念诵着六字真言,很多人的声音同时发出,低沉而磁性,回荡在大昭寺上空。这不过是大昭寺千年以来最平常的一天,也是藏民眼中神圣的一天。

第一次去大昭寺,一进入,浓郁的酥油香顿时占领我整个呼吸。酥油灯发出温暖而低沉的光,光线柔和而暗淡,在这种情境下,伴随着时高时低的诵经声,不禁让人昏昏欲睡。要进入正殿,需穿越一条长长的巷道,巷道的右侧排着无数转经筒。当你拨动经筒,把自己的罪孽、希望告诉佛,并祈求佛的加持和降福时,据藏民们说,佛就会实现你的愿望。

大昭寺外人头攒动,香火鼎盛。

第一次去大昭寺,其实是朝圣,不是旅游。可为了真正翔实地了解它,我和我的金刚兄弟们还是找了个藏民导游。

这名藏民导游也是个虔诚的佛教徒,据他自己说,他对大昭寺的了解比大昭寺自己还清晰无误。他最先为我们介绍说:“大昭寺又名‘祖拉康’、‘觉康’(藏语意为佛殿),建于647年,是当时的藏王松赞干布为纪念尺尊公主入藏而建的,‘大昭’二字藏语意为‘释迦牟尼’。”

“等等。”我打断了他的话,在内地,提到松赞干布和大昭寺,人们都会想到文成公主,可这个“尺尊公主”又是谁?

藏民导游立即变得恭敬起来,我们正走在大昭寺的转经筒前,他认真地转完所有的转经筒,然后笔直地站在那里,不再向前。其实向前已经出现难度,太多的藏民正匍匐在地上,礼拜大昭寺。

“这件事说来话长了。”他用说评书的方式开了个充满悬念的头,“应该从释迦牟尼说起。”

据藏传佛教记载,释迦牟尼临终时让工匠以自己不同年龄时的模样塑了四个等身像,这四个等身像分别是8岁、12岁、16岁、25岁时的样子。多年以后,8岁等身像流落到尼泊尔,12岁等身像辗转至中国,至于16岁和25岁等身像则在印度频繁战乱中被毁坏或是无影无踪,再也未被世人所见。

时光流逝,松赞干布统一西藏后,要振兴佛教。有专业人士指引他,要振兴佛教,必须有释迦牟尼的等身像。松赞干布于是向尼泊尔和中国的唐王朝求婚,在要求的嫁妆中特意加一条:要有释迦牟尼等身像。尼泊尔很快就让尺尊公主带着释迦牟尼8岁等身像来了,松赞干布很高兴,于是为尺尊公主修建了大昭寺,把释迦牟尼8岁等身像供奉在里面。

几年后,唐王朝的文成公主也带着释迦牟尼12岁等身像来了,松赞干布又修建了小昭寺,把释迦牟尼12岁等身像供奉在里面。

藏民导游一面走,一面讲,不知不觉我们已经走进了正殿,昏暗温暖的光线下,我一位金刚兄弟不禁问,那为什么现在大昭寺中供奉的是释迦牟尼12岁等身像,而不是8岁等身像?

意料之中的,这里面会有段曲折的历史。

藏民导游解说道:松赞干布去世后,大唐与吐蕃关系开始紧张,当时拉萨谣传大唐已在集结军队,准备进攻拉萨,夺回那尊12岁释迦牟尼等身像。没有人怀疑下面的事实:大唐天下无敌,拉萨根本无法抵抗。但拉萨已经和这尊12岁释迦牟尼等身像有了深厚的感情,绝不肯拱手奉上,所以他们将佛像从小昭寺转到大昭寺的密室里,在密室门上绘制了文殊菩萨画像,同时又将8岁释迦牟尼等身像挪到了小昭寺。后来,唐军真的来了,可因为相传文殊菩萨是唐朝皇帝的转世,所以没人敢动那个密室,于是悻悻而走,12岁的佛像才得以保存。

从此,文成公主带去的释迦牟尼12岁等身像就供奉在了大昭寺,而尼泊尔尺尊公主带去的释迦牟尼8岁等身像就被移到了小昭寺。

藏民导游说的这些和史实无关,唐朝和吐蕃的确发生过几次大战,但唐军连拉萨的影子都没有看到,就被打得落花流水。这应该很容易理解,平原生活的唐人一到西藏高原,就有高反,根本毫无战斗力。西藏那地方,连横行天下的蒙古兵团都望而却步,何况唐军。

每年去转山在拉萨休整时,我的第一个朝圣地点就是大昭寺。

如果你不去,你很难想象,那短短的一段路上都是藏民的身体。他们在青石板铺就的地上,一个挨着一个,男男女女,老老少少,面向着寺内不知名的所在虔敬地磕着长头。即使你只是普通的游客,也会被眼前的这一切所感动,你在中国的其他地方都看不到这种信仰的盛况,也只有在这里,你才能确确实实地感受到信仰的力量。

磕长头的藏民并非只顾自己修行,每当觉察到身后有人要过去时,他们会友好地让出一条通路,甚至有时候会停下来等路人走过后再继续他们磕长头的动作。

这是一个和外面迥然不同的世界,是一个修行的世界,不论你在外面多风光八面,多失意落魄,或卑微,或高大,只要进了大昭寺,你就是千万修行者中最普通的一员。只有在这里,你才能深刻体悟到平等、虔诚,信仰的力量和碧空万里的心境。

不记得是哪一年,我在大昭寺中看到一对藏族老人,他们衣服灰暗,面色苍苍。稍有常识的人就知道,他们来自遥远之地。历尽千辛万苦的唯一目的,只是来大昭寺朝圣。他们在大昭寺中每一座佛像前都跪拜下去,虔诚得令人肃然起敬,我从他们的眼中看到,他们心中只有佛,来往的人群在他们眼中就似空气。

一时之间,我感觉所有在大殿里叩头、穿梭的人都成了佛。此时,我进入了一个佛的世界,在昏暗浓郁的光线下,你会渐渐地走到释迦牟尼殿,但很遗憾,很多人无缘在这里见到那尊释迦牟尼12岁等身像。我曾问过藏民导游,是因为它弥足珍贵吗?

大昭寺外来朝圣的信徒。

藏族导游告诉我:可以这样说,但你也可以理解为,它的修行生涯异常跌宕,所有人都不希望它再经历那样的事。

这句话很有吸引力,我不禁问他:这尊释迦牟尼12岁等身像经历了什么呢?

藏民导游说,正史记载说,自它被正大光明地供奉于大昭寺后,不知过了多少年,藏王梅阿充去世,大臣玛香·春巴杰执政,开始反对佛教,12岁释迦牟尼佛像于是被弃于风雪弥漫的吉隆山沟。后来,王子赤松德赞除掉玛香·春巴杰集团,迎回释迦牟尼12岁等身像,重新供奉在大昭寺主神殿。再后来,又有藏王达玛乌冬赞毁佛,12岁的释迦牟尼佛像被埋在沙堆里。直到达玛乌冬赞的儿子维松和云丹长大成人,不那么敌视佛教了,人们才偷偷将佛像刨出来。

所以说,这尊神圣的佛像经历了重重磨难,这大概是释迦牟尼想告诉世人:连佛都会经历磨难,何况我们凡夫俗子,所以当困难到来时,不可放弃,不放弃,就是成功。

这种意识,在我于每一个殿里朝拜佛像时,深有体会。我拜的每一尊佛,在生时都有刻骨铭心的磨难经历,他们终于成佛,不仅仅是对佛祖的虔诚,还有对自己的虔诚,他们坚信自己能渡过任何难关,无论是佛还有神山,都喜欢那种具备顽强毅力的人。

大昭寺内供奉的酥油灯,给人温暖、温馨的感觉。

走出大昭寺,看到大门口人山人海,都在用自己的方式礼敬这座圣庙,不知为什么,我心里很欣慰。这种场景能让你升腾起浩然正气,能让你变得谦卑,放眼去望自己的前程一片光明。

大昭寺里著名的喇嘛尼玛次仁曾讲过一句话:“来拉萨而没有到大昭寺,就等于没来过拉萨。”我同意这句话,似乎没有人会否认这句话,无论是信徒还是游客。